Преимуществ изготовления кухни своими руками много. Одно из главных преимуществ в том, что аналогичная кухня под заказ выйдет дороже – из-за стоимости работ по её изготовлению. К тому же, для крайнего удешевления можно комбинировать любые материалы для кухни – вплоть до деревянных балок и различных листовых материалов. Среди других достоинств изготовления своими руками особо выделяется тщательный контроль качества сборки и монтажа кухни.
Начало
Для начала нужно произвести замер помещения и вычесть из фактического размера, как минимум 1 см, а лучше 2-5. Это технический зазор для мебели, чтобы она стала на предназначенное место. Зазор обязателен, поскольку могут быть погрешности:
В идеале и на чертежах, если смотреть на стены сверху, то они все имеют прямые углы, равные 90 градусам. Однако, на практике часто получается, что некая часть стены чуть выпуклая, а другие стены отклоняются от прямых углов.
Для произведения замеров потребуется:
Рулетка
Угольник (не обязателен)
Проектирование
Этот этап – разбиение всей кухни на модули. Каждый модуль – это отдельный шкаф.
Проектирование можно начинать как с нижних, так и с верхних шкафчиков. Начнём с нижних, учитывая коммуникации и подвод газа. Сзади шкафчиков обычно даётся запасное расстояние – для коммуникаций, а глубина самих шкафов делается равной 46 см (по корпусу, без учёта фасада).
Расстояние до края столешницы по вертикали обычно составляет 0,850 м – но у каждого своя «удобная» высота, поэтому предварительно желательно вычислить, будет ли она ,например, в 800 или же 900 мм. Можно отклоняться от стандарта в любые числа – главное, чтобы было удобно.
Как узнать высоту шкафов? Из общей высоты нижних конструкций вычитаем размер ножек и толщину столешницы. Доселе не упоминалось, но кухонную мебель лучше ставить на ножки, а не на корпус. А ножки лучше взять регулируемые. Кто не хочет видеть ножки у мебели, может закрыть их цокольной планкой. Возвратимся к расчёту: например, взяли 10-сантиметровые ножки и выяснили, что столешница имеет толщину в 28 мм (её можно округлить до числа 30) – ножки позволят «выкрутить» два миллиметра высоты, да и счёт будет проще. Итого, высота корпуса нижних шкафов: 850-100-30 = 720.
Отдельное слово о кухонных фасадах – на низ они заказываются меньше высоты корпуса на 6-8 мм.
Высота верхних шкафов рассчитывается, исходя из точки их подвешивания и свободного места. Не стоит их делать аж до самого потолка (если нет такой задумки), лучше оставить свободное место в 10-20 см – так мебель будет выглядеть лучше. Глубина шкафчиков обычно делается 300 мм, чего вполне достаточно для большинства тарелок, чашек и другой посуды.
Фасады на верх делаются на 4 мм меньше фактического размера корпуса.
Заказ материалов
После составления проекта, эскиза или чертежа – нужно приступать к формированию деталировки. Это список всех деталей, из которых состоит корпус (а иногда – и фасады). Этот список передаётся на фирмы, занимающиеся раскроем и поклейкой кромки – а затем забираются готовые детали.
Обычно такие же фирмы являются и дилерами фасадов МДФ, которые можно заказать тут же. Кстати, не стоит забывать о столешнице – важно лишь подобрать правильную длину, чтобы не делать прямую линию из кусочков.
Заказ материалов – дело несложное. Важно лишь подобрать хороших и ответственных исполнителей.
Покупка фурнитуры
Готовые детали соединяются винтами, саморезами и т.д. Вкупе с петлями, выдвижными механизмами и ручками это называется – фурнитурой. Её можно покупать любую, главное – чтобы устраивало вас. Кстати, пройдясь по рынку, можно отметить для себя очень интересные китайские образцы, выделяющиеся среди прочих очень низкой ценой. Однако, такое можно брать лишь на «колхозные» кухни, где есть цель «снижение стоимости любой ценой».
А действительно функциональные варианты можно увидеть в специальных магазинах мебельной фурнитуры, где и выбор больше, и качество изготовления приемлемое.
Единственное замечание – пройтись по магазинам фурнитуры нужно ещё до начала проектирования мебели. У каждого из механизмов и петель есть свои особенности и назначение, среди которых есть уникальные размеры, допуски и зазоры. Можно отметить для себя пару штук подходящего крепежа – и выписать их характеристики, вплоть до технических параметров монтажа.
Затем это всё нужно учитывать на этапе проектирования.
Сборка
Перед сборкой нужно просверлить отверстия, если это не сделали раскройщики.
Сборка кухни – это этап, который подвластен даже новичкам. Там нет ничего сложного – есть два отверстия, которые соединяются винтом. Остаётся лишь правильно расположить детали и закрутить специальный винт. Единственная сложность может возникнуть при разметке петель и ящиков. Однако, если хорошо вникнуть в их строение – все вопросы отпадут сами собой. В общим, справится любой, у кого имеется инженерный склад ума или хотя бы присутствует логика.
Монтаж
Это самый ответственный этап. Второй по ответственности, после проектирования.
Верхние шкафы подвешиваются на монтажную планку – весьма популярный способ крепления. Их можно подвесить и на специальные крючки, но тут есть вероятность, что шкафы повиснут кривовато.
Нижние шкафы выставляются, после выравниваются в уровень – с помощью ножек. Кладётся столешница, а на неё строительный уровень – и подкручиваются кухонные ножки до полного выравнивания уровня – знайте, что это признак профессионального монтажа.
После осуществления монтажа корректируются настройки петель и ящиков, что позволяет выстроить фасады ровно в один уровень, обеспечивая одинаковые зазоры между ними.